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sun799.com:时装的未来:设计师如何应对日益均质化的行业

作者:Mahoro Seward 编辑:zhoujing 时间:2019年12月03日
内容来源:U宝娱乐美女客服  图片来源:Getty Images 图片库   

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文章导读

Raf Simons 离开 Calvin Klein 后,在安特卫普的 Fashion Talks 节目首次公开亮相,随后我们讨论了设计师如何应对日益均质化的时装行业,以及自主创意与商业成功如何才能 共存(典型案例:Jacquemus)。

Raf Simons 说:“在我的品牌的早期阶段,我没有留意各种 LVMH 品牌之类的东西,也没有注意创意总监这个职位。”2018 年 12 月离开 Calvin Klein后,他在安特卫普的第四期Fashion Talks节目上首次公开亮相,跟 Alexander Fury 在 Handelsbeurs 对话。“我只不过看到 Walter Van Beirendonck、Ann Demeulemeester、Dirk Van Saene、Dries Van Noten 和 Martin Margiela 有他们自己的东西。”

 Simons 的独立发展道路可能跟他的本国同行相似。他在 1995 年成立了自己的同名小众品牌,直到最近他才认识到时装行业商业化的一面。他在2005 年进入 Jil Sander,然后投奔 Prada Group 旗下。七年后,他被任命为 LVMH 旗下 Dior 的创意总监,在这个职位上工作了三年。在经过大约一年的职业空窗期后,于 2016 年担任了 Calvin Klein 的首席创意官,监督曼哈顿主要豪华成衣企业 Calvin Klein 205W39NYC 基于概念的品牌重塑工作,受到广泛好评。但是,Simons 对特朗普时代美国特征的细致思考未能转化为经济效益。

Simons 说:“大品牌现在非常喜欢通过营销和资本运作来开展业务,而这两个方面都擅长的设计师很少见。”他不认同行业普遍热衷于以利润和业务增长来衡量品牌的成功。他认为:“如果您是一个有创造力的人,就不适用这个判断标准。”评估品牌的发展不应该依据受众、专卖店数量和业务增长。“我认为这不是明智的做法。有时候,我也看到非常差劲的时装系列,但却在发布后获得好评,就因为生意做得极好。”

在 Simons 的职业生涯中时装行业的关注点有怎样的变化?

不管做法是否明智,但不能忽略的一点是,时装的诉求范围在最近三十年已经扩大了。受众面比以往更宽,并因此增加了投入的风险,设计师定位目标主导客户的压力也前所未有。

消费者模式也发生了变化。 Simons 记得,他早期在巴黎的时候,“有 Gaultier 用户群,有 Martin 用户群,您会有 Ann Demeulemeester 用户群”,这类忠于特定品牌的从一而终的现象,在当今的时装主流中日益罕见。大品牌则相反,他们选择不愁销路的稳健产品系列,不允许他们的艺术总监自由发挥创意。

在现在很有名的 2012 年System Magazine 访谈中,Nicolas Ghesquière也曾谈到这种时装制作新法的影响,谈到了他在 Kering 旗下 Balenciaga 担任创意总监 15 年的职业经历。他说:“一切都变成了品牌资产,尽力使其企业化。我开始有了自己好像被吸干的感觉。比如他们希望借用我的特征,同时尝试将一些东西均质化。”

有同样想法的还有 Yves Saint Laurent 和 Ermenegildo Zegna 前创意总监 Stefano Pilati。他在最近的 Instagram 故事问答中这样答复一位请求他返回 Saint Laurent粉丝,直接了当:“谢谢,但这不可能。比起名声,我更喜欢自由。”

Simon Porte Jacquemus 就是一个典型案例。今年是其品牌成立 10 周年,他告诉WWD,2019 年销售额预期超过 2000 万欧元。尽管传闻大品牌出高薪聘请,他还是照样拒绝了,更喜欢按自己的方式做事情。在他的 SS20 spectacle 活动前夜,他告诉 Vogue:“我始终说,‘我不需要大品牌,我的大品牌是 Jacquemus’。我不停地说,并且越来越大声。”这次活动的举办地是一片薰衣草田,距离其普罗旺斯家乡一小时路程。“我的使命是成为一个世代的象征,不仅要考虑地球的未来,还要考虑追求不以拥有很多钱定义的幸福。”

这种追求更全面地理解成功的思想,在 10 月的一个Instagram 帖子中得到反映。Jacquemus 在这个帖子中谈到了他缺席巴黎时装周活动安排这件事。“我们都对自己有很多疑问,在我们生活的这个特殊时刻,这种倾向甚至更严重。我理解我想成为的人以及我想领导的公司。”他最后总结说:“Je ne veux pas grossir, mais grandir”,翻译过来就是“我不想长胖,我想长大。”

那么,设计师接下来去哪儿?

Simons 的这种高格调具有多方面的寓意,他是解释这个悬而未决的行业两难境地的第一人。他暗示公司应该转变重点,倡导设计重新重视情感和直觉。他认为:“时装一直在转向一种新的体系。”现在,他认为许多品牌过于“注重时效,仅关注商业利益。”结果便是“商业化让时装成为一种非常平淡的生意。对于我的品牌,我希望保持那种典型的情感,这是我在不断寻求的目标。”

他的最后结论很简单,这种伤感的情绪无疑会让每个设计师产生共鸣:“我只不过想做衣服。”这也是在明确提醒时装行业,不要无视创意的价值。



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